viernes, 11 de septiembre de 2009

FINALIZACION DEL PROYECTO


ELECTRICIDAD DE LA MOTOCICLETA
Luego de un previo conocimiento acerca de los respectivos circuitos electricos en clase con el tutor, procedemos a quitar el tanque de gasolina, sillin y parrilla para extraer del ramal electrico el cual esta en malas condiciones e incompletos algunos de sus componentes para realizarlo nuevamente, presentando como faltantes para su funcionamiento:
bombillos, flasher, pito, comando y bateria lo cual se consiguio para poder llevar a cabo el ramal electrico.







Para identificar las bobinas y los colores de los cables que salen de estas se procedio a bajar la tapa lateral izquierda y el volante.




se verifica que sus nucleos esten bien ajustados y luego se coloca el volante para probar la chispa de las bobinas tomando datos de sus respectivos voltajes con el multimetro y continuidad, verificando asi que estan en buen estado:
- Bobina alimentadora=65 a 75 voltios ac.
-Bobina de carga de bateria=4voltio ac.
-Bobina de luces=3.5voltios ac..
-Bobina pulsora=2milivoltios ac.
-Bobina de alta=18kv a 24kv ac.

1)Identificamos en el switch de mando cada una de sus posiciones utilizando la llave, siendo de izquierda a derecha:
-la primera posicion para encendido
-la segunda posicion para carga de bateria
-la tercera posicion para luces

2)se identifican las entradas salidas de corriente y masa del comando mediante el multimetro y posiciones de sus switch para determinada funcion.

3)Entradas y salidas en el CDI


-Tomando como base lo anterior se llevo a cabo la parte electrica de la moto asignada, y de esta manera quedo:










-Instalacion de ramal electrico:















-Instalacion de circuito de pito:





-Acomodando circuito de direccionales:


-Probando direccional izquierdo:

-Instalando bombillos de direccionales lateral derecho e izquierdo:
-Probando direccional derecho, parte trasera:
-Probando circuito de luz de cola y frenado:
-Finalmente asi quedo la moto tanto mecanica como electricamente para su optimo desempeño:

martes, 11 de agosto de 2009

ACTIVIDAD (2)

TIPOS DE DIODOS:


Existen varios tipos de diodos, de algunos ya se habló en otra página y de los cuales haremos mención en esta, con este tipo de componente te vas a encontar en todos los aparatos electrónicos, ya que es un componente de importancia. Vamos a resaltar los que de alguna forma son los más usados y de importancia, trataremos a cada uno de estos en resúmen.

DIODOS RECTIFICADORES:



Los diodos rectificadores son los que en principio conocemos, estos facilitan el paso de la corriente contínua en un sólo sentido (polarización directa), en otras palabras, si hacemos circular corriente alterna a través de un diodo rectificador esta solo lo hará en la mitad de los semiciclos, aquellos que polaricen directamente el diodo, por lo que a la salida del mismo obtenemos una señal de tipo pulsatoria pero contínua. Se conoce por señal o tensión contínua aquella que no varia su polaridad.


DIODOS DE TRATAMIENTO DE SEÑAL (RF):


Los diodos de tratamiento de señal necesitan algo más de calidad de fabricación que los rectificadores. Estos diodos están destinados a formar parte de etapas moduladoras, demoduladoras, mezcla y limitación de señales, etc.Uno de los puntos más críticos en el diodo, al momento de trabajar con media y alta frecuencia, se encuentra en la "capacidad de unión", misma que se debe a que en la zona de la Unión PN se forman dos capas de carga de sentido opuesto que conforman una capacidad real.En los diodos de RF (radio frecuencia) se intenta que dicha capacidad sea reducida a su mínima expresión, lo cual ayudará a que el diodo conserve todas sus habilidades rectidficadoras, incluso cuando trabaje en altas frecuencias.Entre los diodos más preparados para lidiar con las altas frecuencias destaca el diodo denominado Schottky. Este didodo fue desarrolado a principio de los sesenta por la firma Hewletty, deriva de los diodos de punta de contacto y de los de unión PN de los que han heredado el procedimiento de fabricación.


DIODOS DE CAPACIDAD VARIABLE ( VARICAP ):


La capacidad formada en los extremos de la unión PN puede resultar de gran utilidad cuando, al contrario de lo que ocurre con los diodos de RF, se busca precisamente utilizar dicha capacidad en provecho del circuito en el cual se está utilizando el diodo. Al polarizar un diodo de forma directa se observa que, además de las zonas constitutivas de la capacidad buscada, aparece en paralelo con ellas una resistencia de muy bajo valor óhmico, lo que conforma un capacitor de elevadas pérdidas. Sin embargo, si polarizamos el mismo en sentido inverso la resistencia en paralelo que aparece es de un valor muy alto, lo cual hace que el diodo se pueda comportar como un capacitor con muy bajas pérdidas.Si aumentamos la tensión de polarización inversa las capas de carga del diodo se esparcian lo suficiente para que el efecto se asemeje a una disminución de la capacidad del hipotético capacitor (el mismo efecto producido al distanciar las placas del un capacitor estándar).Por esta razón podemos terminar diciendo que los diodos de capacidad variable, más conocidos como varicap's, varian su capacidad interna al ser alterado el valor de la tensión que los polariza de forma inversa.La utilización más solicitada para este tipo de diodos suele ser la de sustituir a complejos sistemas mecánicos de capacitor variable en etapas de sintonía en todo tipo de equipos de emisión y recepción, ejemplo, cuando cambiamos la sintonía de un receptor antiguo, se varía mecanicamente el eje de un capacitor variable en la etapa de sintonía; pero si por el contrario, pulsamos un botón de sintonía de un receptor de televison moderno, lo que hacemos es variar la tensión de polarización de un diodo varicap que se encuentra en el módulo sintonizador del TV.


DIODO ZENER:



Cuando se estudian los diodos se recalca sobre la diferencia que existe en la gráfica con respecto a la corriente directa e inversa. Si polarizamos inversamente un diodo estándar y aumentamos la tensión llega un momento en que se origina un fuerte paso de corriente que lleva al diodo a su destrucción. Este punto se da por la tensión de ruptura del diodo.Se puede conseguir controlar este fenómeno y aprovecharlo, de tal manera que no se origine la destrucción del diodo. Lo que tenemos que hacer el que este fenómeno se dé dentro de márgenes que se puedan controlar.El diodo zener es capaz de trabajar en la región en la que se da el efecto del mismo nombre cuando las condidiones de polarización así lo determinen y volver a comportarse como un diodo estándar toda vez que la polarización retorne a su zona de trabajo normal. En resúmen, el diodo zener se comporta como un diodo normal, a no ser que alcance la tensión zener para la que ha sido fabricado, momento en que dejará pasar a través de él una cantidad determinada de corriente.Este efecto se produce en todo tipo de circuitos reguladores, limitadores y recortadores de tensión.



FOTODIODOS:


Algo que se ha utilizado en favor de la técnica electrónica moderna es la influencia de la energía luminosa en la ruptura de los enlaces de electrones situados en el seno constitutivo de un diodo. Los fotodiodos no son diodos en los cuales se ha optimizado el proceso de componentes y forma de fabricación de modo que la influencia luminosa sobre su conducción sea la máxima posible. Esto se obtiene, por ejemplo, con fotodiodos de silicio en el émbito de la luz incandescente y con fotodiodos de germanio en zonas de influencia de luz infrarroja.



DIODOS LED( LUMINISCENTES ):


Este tipo de diodos es muy popular, sino, veamos cualquier equipo electrónico y veremos por lo menos 1 ó más diodos led. Podemos encontrarlos en direfentes formas, tamaños y coloresdiferentes. La forma de operar de un led se basa en la recombinación de portadores mayoritarios en la capa de barrera cuando se polariza una unión Pn en sentido directo. En cada recombinación de un electrón con un hueco se libera cierta energía. Esta energía, en el caso de determinados semiconductores, se irradia en forma de luz, en otros se hace de forma térmica.Dichas radiaciones son básicamente monocromáticas (sin color). Por un método de "dopado" del material semiconductor se puede afectar la enegía de radiación del diodo.El nombre de LED se debe a su abreviatura en ingles ( Light Emmiting Diode )Además de los diodos led existen otros diodos con diferente emisión, como la infrarroja, y que responden a la denominación IRED (Diodo emisor de infra-rojos).

POLARIZACION DIRECTA:



El ánodo se conecta al positivo de la batería
y el cátodo al negativo.

El diodo conduce con una caída de tensiónde 0,6 a 0,7V. El valor de la resistencia interna seria muy bajo.
Se comporta como un interruptor cerrado.




POLARIZACION INVERSA:



el ánodo se conecta al negativo y el cátodo
al positivo de la batería.

El diodo no conduce y toda la tensión de la pila cae sobre el.Puede existir una corriente de fuga. El valor de la resistencia interna sería muy alto
Se comporta como un interruptor abierto.




RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA:



El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna de entrada (Vi) convirtiéndola en corriente directa de salida (Vo).


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA:



Un Rectificador de onda completa es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada (Vi) en corriente directa de salida (Vo) pulsante. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa, según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua.



BATERIA ELECTRICA:


Batería, batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente acumulador, se le denomina al dispositivo que almacena energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata de un generador eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina proceso de carga.


La energía se produce por una reacción química entre dos placas de plomo, agua y ácido sulfúrico (estos dos componentes forman el electrolito).


Mantenimiento:


hay que vigilar el estado de los bornes eliminando los sedimentos que produce la evaporación del ácido. Una vez eliminados estos sedimentos aplicaremos una capa de vaselina o grasa sobre los bornes para prevenir la aparición de estos sedimentos. También se deben mantener limpias las uniones entre los bornes y los conectores de la instalación eléctrica.


Fin de la vida útil de la batería: El desgaste de las placas de plomo provoca un cortocircuito dentro de la batería el cual provoca su descarga en poco tiempo.



FALLAS EN LAS BATERIAS POR (4) CAUSAS:



1) Tiempo de Uso:


El deterioro normal acompaña el avance del tiempo. La repetición del ciclo de carga-descarga desgasta lentamente el material activo de las placas, hasta que se llega al punto en que la superficie de la placa disponible para que se lleve a cabo la reacción con el electrolito, no es suficiente para restaurar la capacidad total de la batería.


2) Pobre Mantenimiento:


Niveles de Electrolito Bajo: una condición permanente de bajos niveles del electrolito ( originado por la pérdida de agua ) causa un rápido deterioro del material activo en la parte superior de las placas no cubiertas por el electrolito. Esta condición reduce y eventualmente acaba con la habilidad de la batería para producir la energía requerida para suministrar la descarga necesaria. Al retirar las tapas de la batería, el electrolito debe ser claro. La decoloración ( solución marrón ) y un olor desagradable, puede indicar una carga excesiva o batería vieja que se acerca al fin de su vida de servicio.
Jamás se vertirá ácido a la batería porque éste no se evapora, lo que se evapora es el agua destilada.
3) Sobrecarga o insuficiencia de carga:
Un suministro excesivo o insuficiente de carga, puede causar serios daños a la batería. Esto se aplica tanto para el sistema de generación propia del vehículo, como para las fuentes externas de emergencia, como los cargadores para batería.


La Sobrecarga provoca:


1. Rápida corrosión de las placas positivas.


2. Calor, lo que intensifica la reacción química normal, originando un envejecimiento prematuro de todos los componentes.


3. Deformación de las placas positivas y daños a los separadores.


4. Derramamiento del ácido, lo cual reduce el nivel del electrolito y ocasiona daños por el ácido en los postes, cables y partes aledañas a la batería.5. Pérdida excesiva de agua.


La insuficiencia de carga provoca:


1. Grandes depósitos de sulfato de plomo en las placas, lo que afecta la reacción electroquímica normal. Esto debería ocurrir, cuando la batería está cargada.


2. Acumulación de depósitos de plomo en los separadores, lo que origina cortocircuitos entre placas positivas y negativas.


3. Bajo contenido de ácido en el electrolito, lo que incrementa las posibilidades de congelación en temperaturas muy frías.


4. Una batería descargada.


Uso de una batería de baja capacidad: La instalación de una batería con una capacidad menor a la especificada por el fabricante, causa inevitablemente frecuentes descargas, incapacidad para funcionar en condiciones frías y fallas prematuras de la batería.


Vibración excesiva:
Muchas de las fallas prematuras en la batería, se deben a la vibración excesiva (falta de sujetadores y/o mala función en la suspensión del vehículo).


En la mayoría de los casos, el daño por vibraciones, es el resultado de la mala fijación de la batería a su base, o por conducir en terrenos accidentados o sin pavimentar. La vibración sacude el material activo de las placas, provocando su desprendimiento y su acumulación en la parte baja de la batería. Los tornillos del sujetador para la batería deben estar lo suficientemente apretados para evitar su movimiento. Sin embargo, si los tornillos están excesivamente apretados, pueden causar puntos de tensión, lo que a su vez, tiene como resultado, tapas y cajas rotas.

ALMACENAMIENTO:


Todas las baterías deben ser almacenadas en un sitio seco y fresco y en su posición normal (bornes hacia arriba), para evitar posibles fugas de electrolito. La existencia de las baterías debe ser rotada en estricto orden: primera en llegar, primera en salir. Los códigos de fecha de fabricación estampados en las cajas de cartón y en las baterías, pueden ser de gran ayuda. Una de las mayores causas de problemas con el reemplazo de las baterías, es no seguir el procedimiento de primera en llegar, primera en salir, y el no mantener unos niveles de inventarios, en balance con la demanda. Baterías almacenadas sin uso por períodos largos, sin carga, aceleran la corrosión, formando una capa de sulfato no-conductor, evidenciándose en la pérdida de capacidad eléctrica.Si la temperatura ambiente del lugar de almacenamiento es elevada, la autodescarga será más acelerada ; es decir, a mayor temperatura ambiente, la batería presenta mayor actividad interna. Cuando se almacenan incorrectamente las baterías, éstas comienzan a perder su carga eléctrica, hasta quedar completamente descargadas.


Para evitar ésto, siga las siguientes normas:Almacenaje correcto
Almacénese sobre estibas (pallets) de madera preferentemente, ya que ésta actúa como aislante.


- Asegúrese que se almacenen en bodegas secas y frescas, donde no se tenga el efecto de la luz solar directa.
-Evite almacenar las baterías cerca a ventanas o donde se presente radiación solar, que incremente la temperatura.
-Las celdas muestran una disminución gradual del nivel del electrolito, después de un tiempo de estar trabajando la batería, debido a la pérdida de agua del electrolito. Esto es normal; la electrólisis libera gases de hidrógeno y oxígeno, como resultado de la corriente de carga.
-Las celdas también pierden agua, a causa de la evaporación normal. Estas pérdidas de agua, se deben reemplazar con agua desionizada o desmineralizada, para mantener el electrolito en un nivel adecuado (nunca dejar secar las placas).


De esta manera, alargará el tiempo de vida de su batería. Es necesario mantener limpia y seca la superficie o bandeja, donde está instalada la batería.


-Si se ha producido derrame o fugas externas de electrolito, se debe limpiar con una solución de bicarbonato de sodio, para neutralizar el ácido y evitar la corrosión.


Las descargas profundas por largo tiempo, se traducen en entregas de voltajes inferiores a 1.75 v/celda, lo cual causa daños irreversibles a la batería, como son: acelerada formación de sulfatos y disminución de su capacidad eléctrica.


-Mantenga seca la cubierta de la batería, conectores y terminales libres de sulfato.
Adicione grasa blanca o vaselina a todas las partesmetálicas, para impedir el desarrollo de la corrosión.
-Revise periódicamente el funcionamiento de los componentes del sistema de carga. Evite fugas a tierra que drenen constantemente a la batería y/o terminales.


CARGA DE LA BATERIA:


Hay varias formas de cargar las baterías. La más sencilla es la utilizada en los automóviles, con un alternador que carga a una intensidad constante, hasta alcanzar un voltaje determinado, en ese punto la carga se interrumpe. En realidad, el regulador reduce la intensidad de carga a medida que nos acercamos a este voltaje.


Este tipo de carga es al mejor para el uso de la batería en el motor, pues habitualmente la batería no se utiliza nada más que para el arranque. Durante el estado de motor parado, habitualmente en los automóviles no hay consumos, y si los hay son tan pequeños que no son determinantes en la vida de la batería, por otro lado durante el estado de motor en marcha, el alternador suple todos los consumos del automóvil, por lo que la batería solo esta cargando o en reposo.
Esto quiere decir que la batería solo se utiliza durante unos pocos segundos, pero con una descarga brutal de entre 250 y 300 amperios. La descarga producida por un arranque apenas alcanza el 1% de la capacidad, y se repone de forma casi inmediata después del arranque. Un arranque de 3 segundos a 300 Amperios, se repone al cargar el alternador a 50 Amperios durante 20 segundos, es decir, que el alternador, después del primer minuto de marcha ya ha recuperado con creces el gasto en el arranque y solo se dedica a generar la corriente que el automóvil necesita para funcionar.


Carga en dos etapas.


Cuando la batería recibe otros usos, como puede ser el de la vivienda de la AC, el consumo instantáneo es menor, pero la descarga es mas profunda, y por lo tanto se necesita un método de carga más racional. Los cargadores habituales de los talleres de automoción, ya no son la mejor formula para cargarlas. La forma mas adecuada de cargar las baterías de plomo acido cuando son para este uso es en dos etapas. En primer lugar se carga a una intensidad constante. Sometiendo la batería a esta intensidad, a medida que se carga, el voltaje va subiendo hasta alcanzar el voltaje máximo, que oscila entre 14,4 y 14,6 V. Una vez alcanzado este valor, se mantiene la carga a tensión constante, lo que hace que la intensidad vaya decayendo. Esta carga a intensidad constante se mantiene durante un periodo que oscila según el tipo de batería, aproximadamente una hora para las de electrolito líquido y 8 horas para las de GEL.
Hay algunos fabricantes que recomiendan para sus baterías mantener esta carga hasta que la intensidad cae por debajo de un cierto valor.


Carga de flotación:


Una batería desconectada tiene pequeños consumos internos, lo que hace que tenga una descarga permanente, incluso con los bornes desconectados. Esta descarga, tras unos meses hace que la batería se pueda sulfatar y quedar dañada de forma irreversible si no se tiene la precaución de guardarla cargada a tope. Una forma de evitar esta degradación de la batería es la carga de flotación. Los cargadores más sencillos simplemente meten una corriente constante de unos 50 a 100 mA, los más avanzados someten la batería a esa carga minúscula fija y otra intermitente que cada 24 horas de flotación, pasan al estado de carga de absorción, carga a tensión constante, ya sea por un tiempo determinado o hasta obtener una intensidad lo bastante baja como para considerar que ya esta cargada la batería a tope. Estos cargadores son los de tres etapas.
Una formula para que las baterías no se degraden en las paradas largas de la AC son unas plaquitas solares de muy poca potencia que mantienen este ritmo de carga. Una placa de 1 W, mantiene a 12V una corriente de algo mas de 80 mA, suficiente para mantener la batería en estado de flotación, es decir, perfectamente cargada y lista para su uso.


Conectar más baterías.
Cuando la capacidad de una batería se queda corta para el uso que le damos, tenemos dos opciones, instalar una batería mayor o poner dos baterías juntas. La primera opción tiene un límite por el tamaño de las baterías y el espacio de que disponemos.


Se puede instalar dos o mas baterías simplemente conectándolas en paralelo, es decir, los negativos juntos y los positivos juntos, pero solo si las baterías son idénticas. Dos baterías de diferente fabricante o diferente modelo, o una mas nueva que la otra, pueden tener diferentes voltajes de trabajo, y cuando cargamos, una se carga mas que la otra. Eso provoca que al dejar de cargar, la batería que mas carga tiene se descarga sobre la otra, o que una de las baterías se sobrecarga y la otra no se carga nada, con lo que la primera se puede dañar y la segunda no nos rinde nada. También puede ocurrir que en descarga, una de ellas queda por debajo del nivel de voltaje en el que se empieza a deteriorar mientras la otra aun no ha terminado de dar toda la energía almacenada, con lo que una se castiga en exceso y la otra se hace vieja sin utilizarla apenas.


La instalación ideal es con un separador de baterías. Estos separadores hacen que las baterías se conecten al circuito de carga y de descarga de forma alternativa, por lo que cada una de ellas recibe la carga y descarga adecuada




PARTES DE LA BATERIA:


Separadores:Son los elementos en forma de sobre que tienen la función de aislar las placas positivas de las negativas, impidiendo el cortocircuito por contacto entre ellas.



Caja:Fabricada en polipropileno, inyectado o expandido de alta resistencia, proporciona gran resistencia a las vibraciones que ocurren en los diversos tipos de terreno.sellado



Rejilla: Son piezas de liga de plomo con adición de dos elementos calcio, estaño y plata. Tiene la función de conducir la corriente eléctrica de la batería y dar suporte a la pasta activa positiva y negativa.


Polos: Los polos de la batería o bornes, son responsables de la entrada y salida de la energía acumulada en la batería, produciendo la descarga y la carga de la misma. Son de extrema importancia, ya que hacen el contacto final de la batería con el sistema eléctrico del vehículo.
Así mismo como toda parte de metal de la batería, ella también es realizada de plomo, que puede ser fundido o forjado.


Los polos fundidos usados en muchas baterías, poseen mucha porosidad, lo que acaba siendo perjudicial para el funcionamiento y vida útil de la batería. A través de esos poros, ocurren una migración de ácido sulfúrico fuera de la batería, que produce una capa de oxido en el conector de fijación del vehículo. Esta situación perjudica el desempeño de la batería, porque dificulta el contacto eléctrico entre el polo y el cable de la batería.


Los polos forjados, que son usados en las baterías de Johnson Controls, tienen una superficie lisa y homogénea, sin ninguna porosidad, lo que elimina a migración de ácido sulfúrico fuera de la batería.

lunes, 27 de julio de 2009

ACTIVIDAD (1) DE ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD
Se define como la fuerza producida por los electrones en movimiento a travez de un conductor.

LEY DE OHM
Es un circuito de corriente continua en donde la intencidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje o potencial aplicado e inversamente proporcional a la resistenciadel cuerpo.
V=I*R

LEY DE WATT
Se define tambien como la potencia desarrollada por un equipo electrico o trabajo realizado por una diferencia de potencial de un voltio con una intensidad de un amperio durante un timpo de un segundo es decir si se conoce el voltaje aplicado y la intensida de corriente que circula por el circuito se puede calcular la potencia desarrollada por el equipo.
P=V*I

LEYES DE KIRCHOFF
Las dos primeras leyes establecidas por Gustav R. Kirchhoff (1824-1887) son indispensables para los cálculos de circuitos, estas leyes son:

1. Ley de los nodos: la suma de las corrientes que entran, en un nudo o punto de unión de un circuito es igual a l a suma de las corrientes que salen de ese nudo. Si asignamos el signo más (+) a las corrientes que entran en la unión, y el signo menos (-) a las que salen de ella, entonces la ley establece que la suma algebraica de las corrientes en un punto de unión es cero:(suma algebraica de I) Σ I = 0 (en la unión)

2. Ley de las mallas: para todo conjunto de conductores que forman un circuito cerrado, se verifica que la suma de las caídas de tensión en las resistencias que constituyen la malla, es igual a la suma de las f.e.ms. intercaladas. Considerando un aumento de potencial como positivo (+) y una caída de potencial como negativo (-), la suma algebraica de las diferencias de potenciales (tensiones, voltajes) en una malla cerrada es cero:(suma algebraica de E) Σ E - Σ I*R = 0 (suma algebraica de las caídas I*R, en la malla cerrada)

Como consecuencia de esto en la práctica para aplicar esta ley, supondremos una dirección arbitraria para la corriente en cada rama. Así, en principio, el extremo de la resistencia, por donde penetra la corriente, es positivo con respecto al otro extremo. Si la solución para la corriente que se resuelva, hace que queden invertidas las polaridades, es porque la supuesta dirección de la corriente en esa rama, es la opuesta.

CIRCUITO EN SERIE
intensidad de la corriente es la misma en todos los elementos de circuito.
-El voltLos elementos del circuito estan conectados uno tras otro recibiendo la misma corriente, por lo que si uno falla, se abre el circuito y no funcionan los demas.
-La aje se divide entre todos los elementos del circuito.
- Las resistencias se suman.

CIRCUITO EN PARALELO
Es aquel en que cada elemento del circuito esta alimentado independientemente pero de la misma fuente, la cantidad de corriente y voltaje es la mismapar cada elemento por lo que si quema uno los demas seguiran funcionando y la duracion de la carga se prolongara.
-La intensidad de la corriente se divide entre todos los elementos del circuito.
-El voltaje es el mismo en todos los elementos del circuito.

CIRCUITO MIXTO

Es la combinacion de elementos electricos conectados enserie y en paralelo, si hay dos elemento conectados en paralelo seguidos, se halla antes uno en serie que los reemplase. para la solucion se trata de resolver primero los elementos mas sencillos.

VOLTAJE(V)

Fuerza capaz de hacer circular el flujo de electrones a travez de un conductor del polo negativo al positivo.

INTENSIDAD (I)

Es la cantidad de carga eléctrica o de electrones que circula por un conductor en una unidad de tiempo.
I = q /t
Las unidades son:
Amperios = Culombios /segundo

RESISTENCIA (R)

Es la dificultad que opone un cuerpo al paso de los electrones. Su unidad es el Ohmio, y depende del material del cuerpo, y de sus dimensiones.
Cuando su valor es alto decimos que un material es aislante, si por el contrario es pequeña decimos que es conductor.

CORRIENTE ELECTRICA


Se llama corriente eléctrica, al paso ordenado de electrones a través de un conductor.

CARGA ELECTRICA (q)

De un cuerpo expresa el exceso o defecto de electrones que hay en sus átomos. Su unidad es el Culombio (C). 1 Culombio equivale a 6,25 x1018 electrones.

CORRIENTE CONTINUA

Hace que los electrones pasen siempre en una misma dirección, de (+) a (-) sin cambiar su polaridad.

CORRIENTE ALTERNA

Hace que cambie el sentido de paso e incluso que varíe la cantidad de electrones que pasan cada vez y con el osiloscopio se puede observar que produce una honda en donde alterna su polaridad de (-) a (+).

lunes, 1 de junio de 2009

PROYECTO (11)




PROYECTO TÉCNICO DE LA MOTO



Reparación y mantenimiento de una moto colmove 100cc. 4 tiempos de motor mono cilíndrico.








PIEZAS FALTANTES DEL MOTOR

-Tres arandelas antifricción en el eje primario y secundario de la caja de cambios.
-Un pin de seguridad en la horquillas del selector de cambios.
-Pines de seguridad del embolo en el pistón.
-Empaques de la bomba de aceite tipo trocoidal.
-Cojinete, resorte y buje del pre filtro centrífugo.
-Buje suplementario en el eje cigüeñal.
-Piñón de lubricación.
-Tornillo sujetador y arandela del selector de cambios.
-Cojinete de agujas en mal estado del eje primario.
-Empaques de centro motor, tapa de closh, culata, tapa de válvulas y de distribución.
-Tornillo de seguridad del árbol de levas.
-Palanca de cambios.
-Patada de encendido.
-Resorte recuperador de closh.
-Cableado.
-Guayas de freno y embrague.
-Comandos.
-Farola.
-Filtro de aire.
-Cadena.-Bandas de freno.
-Varilla de freno trasero.
-Resorte recuperador de la palanca de freno trasero.
-Posa pies.










INTRODUCCIÓN

Para desarrollar el proyecto con el grupo de trabajo reunimos para conseguir una parte de las piezas faltantes más importantes del motor para poder armarlo.







PROCEDIMIENTO

Desarmamos el motor, observamos el funcionamiento de cada pieza, verificamos daños, lavamos cada pieza de el, consultamos y verificamos la existencia de piezas faltantes con la acesoria de el tutor que es quien nos corrige y orienta, en las dudas que se tengan para comenzar a armar el motor.



PASOS PARA ARMAR EL MOTOR
1) Revisamos cada pieza y su estado.
2)Que no hayan impurezas tanto en las piezas como en las carcasas.

Teniendo en cuenta lo anterior procedemos a armar:

-Lo primero que debemos armar es la caja de cambios ya que si algo queda mal, nos tiramos el motor; armamos solamente la caja de cambios ajustamos y probamos que funcione correctamente de ser asi, podemos continuar con lo demás. Al principio tuvimos muchos problemas debido a que nos quedaba muy ajustada y no seleccionaba los cambios bien y menos los devolvía, después de hacer varios intentos nos dimos cuenta que eran unas arandelas antifricción y el tornillo exterior que sujeta el selector de cambios en el lado izquierdo pero lo conseguimos y quedo bien.

-Luego de poner el conjunto cigüeñal se puso el empaque y ajustamos. Después viene la prensa de embrague, el piñón receptor del eje primario y poner a punto el eje de cram, selector de cambios e instalamos los empaques de la bomba de aceite, el cojinete, resorte y buje del pre-filtro centrifugo; la biela tenia juego axial normal.

-Luego armamos el conjunto cigüeñal, le colocamos el empaque y ajustamos, luego se coloco el cram de arranque y los empaques de la bomba de aceite; el piñón receptor del eje primario, colocamos la campana y prensa de embrague bien ajustada y por ultimo cerramos la tapa closh con su respectivo empaque.

-Para el lado izquierdo del motor, colocamos el piñón lubricador faltante y el buje tensor hidráulico lo cual fue sencillo, colocamos la cadenilla y por ultimo cerramos con el plato porta bobinas y lo ajustamos, una vez se tuvo cerrado el motor en ambos lados procedemos ala montada de cilindro pistón y culata.

-Para este paso tuvimos en cuenta el estado de las piezas; verificamos que el cilindro no este rayado, ovalado o gastado, para verificar su estado lo colocamos a la luz y observamos el estado de sus paredes.

-Fallas en la moto de tener un cilindro gastado, rallado u ovalado: perdida de admisión, compresión, pérdida de potencia de la moto, consumo de aceite ya que se quemara en la cámara de combustión.

-Luego procedemos al pistón a verificar que no este rayado perforado o gastado y tener en cuenta la holgura en las ranuras donde van los segmentos los cuales quedan con mucho juego de lo normal que tiene como causa perdida de admisión y compresión. Y parte de aceite en la cámara.





-Por consiguiente observamos los segmentos los cuales deben tener su color y dureza y que no tengan fisuras pasamos a revisar la culata en la cual encontramos las válvulas una de admisión y otra de escape las cuales no asentaban bien para ello determinamos sacarlas despinamos, las extraemos observamos que tenían fisuras en sus asientos y lo mismo en los asientos para ellas, para corregir estas fallas procedemos a asentarlas con la pomada esmeril durante 15 a 20 minutos chocolateando luego revisamos su sello hermético con gotas de gasolina, quedando bien, había demasiada carbonilla en la salida de la válvula de escape limpiamos con gasolina y un destornillador; luego de montar las válvulas, revisamos el árbol de levas y los balancines en el cual observamos un desgaste normal de ambas piezas se observo los sellos de válvulas y estaban tostados y se cambiaron, para luego quedar armada la culata.









PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE DE CILINDRO Y CULATA



-Colocamos empaques nuevos y sus orings, montamos el cilindro.
Una vez colocado el pistón revisado que sus segmentos estuvieran en su respectivo orden uno del otro, se aseguro el bulón con sus pines nuevos. Al colocar el piston se dificulto un poco pero se le echo un poquito de aceite y entro sin complicación




-Luego instalamos el empaque de culata nuevo y sus origns. Montamos la culata, al igual que el empaque de tapa de culata y tapa para proceder a ajustar las tuercas




PUESTA A PUNTO


-Piston en PMS.
-Marca del volante coincidiendo con marca de la carcasa.

-Levas hacia abajo, mirando el piston.
-Guía del piñón de distribución del árbol de levas coincidiendo con la marca de la culata.

-Por ultimo introducimos el piñón de distribución del árbol de levas engrasado con la cadenilla y ponemos a coincidir con la marca de la culata y el punto de referencia que lleva el piñón para ajustar el piñón con sus tornillos.

-Luego procedemos a tapar el piñón de distribución del árbol de levas con su respectivo empaque y su tapa.

-Una vez realizado este procedimiento torqueamos la culata para compresionar nuestro motor.










MECANICA DE PATIO



Una instalado el motor realizamos el mantenimiento general de mecánica de patio de tal manera:



TREN TRASERO

-Saco el eje pasador buje y rodamientos de bola simple para lavar con gasolina como también la manzana de la llanta. Seco y lijo un poco las bandas de freno ya que el freno de tambor esta un poco cristalizado, luego de esto lubrico los rodamientos con grasa de litio pero antes reviso el juego radial que tenían las balineras el cual no era demasiado luego se instalo el buje separador con sus respectivos rodamientos de lado y lado, limpio los cauchos de catalina y el porta catalina los cuales estaban bien, del lado derecho engraso un poco la leva de freno y la coloco con su respectiva biela de freno.




-Instalamos sus bujes de lado y lado para luego poner el eje pasador observando que la llanta quede bien centrada, apretamos las tuercas del tensor de cadena de lado y lado para que de esta manera quedara correctamente instalada y tensionada la cadena a 2.5cm. Conseguimos la varilla de freno para su instalación de igual manera se acomodo palanca de freno con su muelle de recuperación.

-Anteriormente se sacaron los amortiguadores traseros para la lubricación con grasa de su pasador en donde oscila los bujes serrados con caucho.

-Se saco el eje pasador del brazo oscilante para su lubricación con grasa y de igual manera el eje pasador del gato central luego pasamos al montaje de dichas piezas y se ajusto correctamente. Por ultimo se monto la llanta, la cual se despincho.






TREN DELANTERO

-Sacamos tornillo de barra de amortiguación para pode extraer las barras y luego sacamos sus respectivas piezas como son
-orings de caucho, buje anti ruido de teflón y buje centrador, muelle recuperador de las barras, cubo protector de barras, buje y base de buje anti ruido de teflón
Se quito pin, arandela de apoyo y retenes de aceite para cambiar el aceite hidráulico luego aflojamos el tornillo del espigo para soltar el espigo y lograr engrasar las cunas y cojinetes axiales, una vez realizado el mantenimiento armamos de nuevo.





- Luego sacamos los cojinetes de la llanta delantera con su buje separador para lavar y lubricar correctamente al igual que la biela y leva de freno; despinchamos la llanta.


-Las bandas y el tambor de freno se limpiaron con un poco de gasolina y se secaron bien; para al final montar y ajustar la llanta.































































































































martes, 26 de mayo de 2009

ACTIVIDAD (10)

MANUAL DEL USUARIO



SUGERENCIAS:
Lea el manual de propietario antes de manejar su nueva motocicleta AKT.


“DESPEGUE ADECUADO DEL MOTOR”

antes de utilizar su motocicleta por primera vez.
Cuando se presente una falla en su motocicleta AKT, repórtela inmediatamente
al Centro de Servicio Autorizado.
No olvide llevar su motocicleta a los Centros de Servicio Autorizados AKT para
las revisiones gratuitas y obligatorias de 500, 2000, 4000, 8000 y 12000 km.
No lave su motocicleta con agua a presión
Utilice casco, gafas, guantes y calzado adecuados para conducir motocicleta.
Familiarícese con las reglas de transito.
No sobrecargue la motocicleta.
Siempre lleve consigo los documentos de propiedad, seguro y licencia.
Conduzca cuidadosamente. Disminuya la velocidad en mojado.
Asegúrese que: frenos, luces, pito y direccionales funcionan correctamente
antes de usa

Antes de encender la motocicleta verifique el nivel de aceite de caja y motor
(4 tiempos y 2 tiempos)




GARANTÍA AKT
Las motos AKT poseen una garantía contra cualquier defecto de ensamble o
fabricación de doce mil kilómetros (12,000 Km) o doce (12) meses desde el
momento de la entrega, lo que ocurra primero, la cual es otorgada por la
Ensambladora de Motos CORBETA S.A. a través de su red de centros de servicio
autorizados y distribuidores.
La garantía comprenderá el cambio o reparación de las piezas afectadas previo al análisis de la ensambladora para establecer si el defecto es de fabricación o
ensamble. Dichos cambios no acarrearan prolongación del periodo de garantía.
La garantía de la moto puede ser reclamada en cualquiera de los puntos de ventas
y servicios sin importar que usted haya comprado su moto a otro proveedor de la
red. Para esto, sólo deberá presentar el manual del propietario. Sin este manual
se le prestará el servicio pero le será cobrado.
El propietario debe cumplir con algunos requisitos de mantenimiento y uso de la
motocicleta, descritos en las tablas de mantenimiento y lubricación de este
manual.

CAUSA DE LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA
1. Si la motocicleta ha sido manipulada por personal que no ha sido capacitado ni
autorizado por la ensambladora de motos Corbeta S.A.
2. Si el propietario no tiene en funcionamiento el velocímetro (odómetro).
3. Si se comprueba que la moto ha sido operada sin seguir las recomendaciones
de despegue y uso descritas en manual del propietario.
4. Si el daño fue causado por manejo incorrecto, choques, accidentes, incendio,
hurto, etc.
5. Si se efectúan cambios o modificaciones a los mecanismos, partes y accesorios
originales.
6. Si se instalan accesorios diferentes a los originales.
7. Si el propietario no cumple con alguna (s) de las


revisiones de garantía. obligatorias y gratuitas (500, 2000,

4000y12000Km) dentro del periodo de garantía. En las revisiones el usuario

debe pagar el costo de los lubricantes.

8. Si la moto es o ha sido utilizada en competencias deportivas, alquiler o como
vehículo de prueba o aprendizaje.

LA GARANTIA NO CUBRE LA GARANTÍA NO CUBRE
1. Si el daño es causado por el no uso del combustible y/o aceite recomendado
por la Ensambladora de Motos Corbeta S.A.
2. Gastos ocasionados por movilización de las personas o la motocicleta,
empaque, seguro, etc. debido al daño de la motocicleta.
3. Gastos de mantenimiento normal.
4. Gastos de insumos en las revisiones periódicas (lubricantes).
5. Empaquetadura, tacómetros, velocímetros, amortiguadores, llantas, bandas
de freno, neumáticos, sillín, pintura, partes cromadas y partes que tengan
desgaste debido a su uso normal.
6. Gastos personales de transporte ocasionados por el hecho de que la
motocicleta se encuentre en reparación por garantía.
7. Máquinas a las que se les haya suprimido o alterado el velocímetro.
8. Máquinas que por exceso de pantano o mugre hayan sufrido averías.
9. Componentes que se hayan afectado por un daño que no se avisó a tiempo.



REVISIONES POSTERIORES
Al momento de terminar las revisiones de garantía gratuitas y obligatorias
(500, 2000, 4000, 8000 y 12000 Km.) de su motocicleta AKT es
recomendable seguir visitando nuestros Centros de Servicio autorizados
AKT para realizar revisiones de mantenimiento como se muestran en las
tablas de mantenimiento periódico y lubricación.
Todos los Centros de Servicio Autorizados AKT cuenta con personal
capacitado en mantenimiento y reparación de nuestros productos,
además poseen todas las herramientas indicadas para poder realizar
fácilmente la función.
El mantenimiento periódico y la adecuada lubricación, hacen que su
motocicleta AKT alargue su vida útil y mantenga un rendimiento óptimo.

INFORMACION GENERAL
Aceite de la caja 4t.
Para chequear el nivel de aceite
soporte su motocicleta en el gato
central en una superficie plana, suelte
el tornillo que se encuentra en la tapa
lateral derecha del motor. El nivel
máximo de aceite es cuando empiece
a salir aceite por este orificio.
Realice los cambios de aceite según la
tabla de mantenimiento periódico
(cada 2000 Km). (1)

ACEITE DE MOTOR 2T
Verifique el nivel de aceite de motor
( 2 t i e m p o s ) d i a r i a m e n t e .
Para chequear el nivel de aceite soporte su
motocicleta en el gato central, quite la tapa
lateral derecha y encontrara el tanque de
aceite 2T.
Si el nivel de aceite se encuentra bajo,
adicione aceite lo antes posible.


El motor sufrira graves daños si no funciona con aceite de motor de 2t.


ACEITE RECOMENDADO:
ESSO 2T Special Semi Sintetico.

NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS
Verifique siempre el nivel de liquido de
frenos, el medidor se encuentra
ubicado al lado derecho del manubrio,
dicho nivel debe estar siempre entre las
marcas superior e inferior; si esta por
debajo del nivel inferior agregue liquido
de frenos.
Al no mantener el liquido de frenos en el
nivel indicado disminuye la eficiencia
del frenado.
Tenga cuidado al manipular este
liquido, es muy corrosivo.


Solo utilice liquido de frenos:
DOT3 ò DOT4

NIVEL ELECTROLÍTICO DE LA BATERÍA
Cheque que el nivel electrolítico
de cada celda se encuentre entre
el nivel superior e inferior. En caso
de faltar, agregue agua destilada.
El agua de grifo no es sustituto del
agua destilada. Esta agua
reducirá la vida útil de la batería.

PALANCA DE CAMBIOS
La secuencia de cambios es como
se muestra en la figura:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS
Mantenga la presión de las llantas
según la tabla a continuación:

Delantera 26 PSI


Trasera 28 PSI
Trasera con pasajero 32 PSI


Esto incrementará la vida útil de
sus llantas y disminuirá el
consumo de combustible.)

DESPEGUE ADECUADO DEL MOTOR
Los primeros 2,000 Km. de recorrido de la motocicleta se denominan periodo de
despegue. Durante este periodo se deben seguir las siguientes
recomendaciones:


No empiece a mover la motocicleta inmediatamente después de encender el
motor. Deje al menos un minuto a que el motor caliente a bajas revoluciones y de
esta forma el aceite lubricará todas las partes móviles de la motocicleta.


No acelere excesivamente el motor. Trate de manejar a diferentes cambios para
evitar que la moto se revolucione al máximo. No deje agotar la motocicleta,
intente mantener el motor dentro del mismo rango de revoluciones.


No deje sobrecalentar el motor. Evite conducir la motocicleta por mas de dos horas
seguidas. Si lo hace, deje enfriar el motor por un espacio de 20 minutos y continúe
el recorrido.


No lleve cargas excesiva en la motocicleta durante este periodo.
Durante todo el periodo de despegue debe estar muy atento a cualquier sonido en
el motor. Si cree que hay algo anormal repórtelo inmediatamente al centro de
servicios autorizado mas cercano.

DATOS DE IDENTIFICASION
Ubicación del número de Motor:
El número de motor de la AK100S
se encuentra ubicado en la
carcaza central (1), debajo del
carburador
Ubicación del número de
chasis:
El número de chasis de la
AK100S se encuentra ubicado en
la parte posterior del Chasis.

ESPECIFICASIONES TECNICAS
• Motor: Cuatro (2) tiempos, Monocilíndrico refrigerado por aire
• Cilindraje: 98 CC
• Potencia Máxima: 9.11 HP / 7500 rpm
• Transmisión: 4 Velocidades
• Peso Neto: 83 Kg.
• Encendido: PDI
• Arranque: De patada
• Freno delantero: Disco
• Freno trasero: Tambor
• Capacidad del tanque de combustible 12 L (3.2 gal) (incluída la reserva)
• Bujía: NGK BP8 es o equivalente
• Batería: 12V – 6A
• Luz Frontal: 12V 35/35W
• Luz Stop: 12V 21/15W
• Direccionales: 12V 10W
• Luces Tablero: 12V 1.7W & 3.4W
• Fusible: 10A
• Aceite de transmisión: 900 ml.

RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLE Y ACEITE


Gasolina: Corriente
Aceite de caja (4 Tiempos):
Aceite para motocicletas. El aceite para otra clase de vehículos puede
tener otras características que podrán afectar el motor de la motocicleta.
JASO MA SAE 20W50
API SG
Aceite de motor (2 Tiempos)
Aceite para motocicletas.
ESSO 2T Special semisintetico
JASO FC.

SUICHE DE ENCENDIDO:




El suiche de encendido tiene tres posiciones:
Motor apagado, sistema eléctrico
aislado.
Motor encendido, Equipo eléctrico
puede utilizarse y la llave de encendido no se
puede remover.
posición donde se puede verificar los
pilotos ubicados en el tablero.


ADVERTENCIA:

No deje el suiche en posición ON con el motor
apagado, ya que puede disminuir la vida útil de su batería.

TAPA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
Para abrir la tapa de combustible
se debe introducir la misma llave en
la ranura (1) luego girela hacia la
derecha y levante.
Para cerrarla inserte la tapa
presionandola hasta que la llave se
devuelva automáticamente y luego
retire la llave.

POSICIONES DEL GRIFO DE GASOLINA
El grifo de paso de gasolina
tiene tres posiciones:




Abajo : Grifo abierto que
permite el paso del
combustible. Posición
cuando tiene suficiente
gasolina por encima del nivel
de reserva.


Centro: Grifo cerrado, no hay
paso de combustible.


Arriba: posición de reserva,
cuando no tiene suficiente
gasolina. Debe adicionar
gasolina lo antes posible.

DIRECCIONALES:
Este suiche tiene tres posiciones:


Posición Izquierda:
Se usa cuando se va a girar a la
izquierda. Se encenderán las dos
direccionales izquierdas y la luz
indicadora de direccional izquierda
en el tablero, (luz amarilla) para
apagar las direccionales devuelva a
la posición central.


Posición derecha:
Se usa cuando se va a girar a la
derecha. Se encenderán las dos
direccionales derechas y la luz
indicadora de direccional derecha en
el tablero, (luz amarilla) Para apagar
las direccionales devuelva a la
posición central.


Posición central:
Ninguna direccional se enciende en
esta posición. Mientras no se
necesiten las direccionales este
suiche debe permanecer en esta
posición. Este suiche se debe
posicionar manualmente

SUICHE ON/OFF LUCES
Este suiche tiene tres posiciones:




Posición a la derecha:
Las luces del tablero, stop y farola
se encuentran apagadas.



Posición intermedia:
Luces del tablero, stop y farola (luz
de día) se encenderán.


Posición Izquierda:
Las luces del tablero, pilotos, farola
y stop se encenderán.




CAMBIO DE LUCES:
El suiche de cambio de luces posee
dos posiciones:


Posición adelante:
En esta posición se enciende la luz
alta. La luz azul indicadora de luz
alta en el tablero se encenderá, “ el
piloto”.


Posición atras:
En esta posición se enciende la luz
baja.




PITO:
Presione el botón del pito para pitar

VELOCÍMETRO Y PILOTOS INDICADORES
1. Velocimetro
2. Pilotos direccionales
3. Piloto de alta
4. Pilot de cambios
5. Piloto neutra
6. odometro
7. Suiche
8. Indicador de aceite 2t.



MANUAL DE LA MOTO



Kawasaki GPZ 500 S
Es una motocicleta polivalente con un marcado carácter deportivo y bajo mantenimiento. Su propulsor es un motor bicilíndrico en paralelo de cuatro tiempos y 498 cm³ refrigerado por líquido. Es una de las motos de serie más rápidas de su clase que se ha comercializado hasta la fecha en la categoría de 500 cm³. La Kawasaki GPZ 500 S es además poseedora de una muy buena combinación de fuerza y ligereza que la ha hecho muy popular como motocicleta deportiva. Ésta goza de una gran popularidad y es bastante apreciada en el mercado de segunda mano ya que es considerada por muchos una moto-escuela y es a menudo adquirida para enseñarse a pilotar motocicletas deportivas.Kawasaki GPZ 500 S de 1999.

contenido:

1. Historia

1.1. El segundo modelo

2. Características técnicas

3. Mantenimiento

3.1. Aceite y filtros

3.2. Frenos

3.3. Neumáticos

3.4. Sistema eléctrico

3.5. Transmisión

3.6. Suspensión

4. Precio

5. Sus competidoras directas

6. Enlaces externos

Historia

El fabricante japonés comenzó a producir la Kawasaki GPZ 500 S en el año 1987 y todavía la sigue produciendo en la actualidad (aunque hay países como España donde ya está descatalogada). También es conocida fuera de España como Kawasaki GPX 500 R, Kawasaki EX500, Kawasaki Ninja 500 o Kawasaki Ninja 500R.

Cabe destacar que el diseño original de 1987 fue retocado en 1994 y desde entonces no ha sufrido cambios sustanciales.El segundo modeloComo se ha comentado anteriormente, Kawasaki retocó algunos aspectos del modelo original en 1994.

Tras unos cambios puramente estéticos en la carrocería, en este segundo modelo hay que destacar las nuevas llantas de 17 pulgadas en sustitución de las de 16, que ampliaban el abanico de posibilidades a la hora de elegir neumáticos y que además le daban a la GPZ un comportamiento y un look más deportivo. También se suprimió el freno de tambor trasero y en su lugar se montó un disco de 230 mm.

El nombre comercial cambió en América de Kawasaki EX500 a Kawasaki Ninja 500. El sufijo R fue añadido a su nombre en 1998 pasándose a denominar Kawasaki Ninja 500R en el mercado americano. En España, sin embargo, el nombre comercial se mantuvo siempre como Kawasaki GPZ 500 S.

Características técnicas:

MOTOR:

4 tiempos, refrigeración por líquido, DOHC, 2 cilindros en paralelo

Cilindrada: 498 cm³

Potencia KW: 43

Potencia CV: 60

Velocidad maxima: 200 km/h

Diametro x Carrera: 74.00 mm x 58.00 mm

Arranque: Eléctrico

Transmision:

Manual de 6 velocidades

Longitud total: 2110 mm

Anchura total: 675 mm

Altura total: 1165 mm

Distancia entre ejes: 1440 mm

Altura del asiento: 780 mm

Peso en orden de marcha: 171 kg

Suspension delantera: HT 37/130 mm

Suspension trasera: SUT 100 mm

Freno delantero: Dos discos de 270 mm

Freno trasero: Tambor (1987-1993) / Disco 230 mm (1994 en adelante)

Neumatico delantero: 100/90-16 H (1987-1993) / 110/70-17 H (1994 en adelante)

Neumatico trasero: 120/90-16 H (1987-1993) / 130/70-17 H (1994 en adelante)

Deposito de gasolina: 18 l Consumo: Entre 4,5 l/100 km y 7 l/100 km

Mantenimiento:

El mantenimiento de esta moto es bastante económico, sin olvidar nunca que estamos hablando de una motocicleta deportiva y no de una escúter ni de un coche.Aceite y filtrosEl aceite de motor hay que sustituirlo cada 10.000 km según el manual. Como en la mayoría de motos de este tipo, se recomienda el uso de un aceite mineral de calidad SAE 10W40.

Valvoline Racing es una buena opción y el nivel se mantiene bastante estable. Solamente habrá que rellenar un poco alguna que otra vez durante los meses más calurosos del verano si el uso es muy intensivo. Cada dos cambios de aceite hay que sustituir el filtro de aceite y también el filtro de aire.

Las pastillas de freno se cambian dependiendo del tipo y uso que se le de a la motocicleta. Unas Galfer de dureza media vienen a durar de unos 8.000 a 10.000 km, mientras que unas duras aguantan unos 15.000 km, sin notarse demasiada diferencia al tacto en la frenada. El tambor trasero que incorpora el primer modelo aguantará si problemas los 40.000 km.ooo

Neumáticos:

Los neumáticos Pirelli Strada, por ejemplo, son bastante duros y alcanzan fácilmente los 20.000 km. Su precio además está bastante por debajo de otros neumáticos para motocicletas deportivas. Se puede encontrar un juego de neumáticos montados y equilibrados para esta motocicleta desde 190 €. El juego de Bridgestone, por ejemplo, de los más caros del mercado, nos saldrá por 230 €.La presión en los neumaticos es de 2.2 en la rueda delantera y de 2.5 en la trasera.

Sistema eléctrico:

La batería original es del tipo FB14L-A2, de 12 voltios y 14 amperios. Es de las llamadas "sin mantenimiento" (en el modelo nuevo) y tendrá que ser sustituida cuando haya perdido su capacidad de carga. Esto suele suceder a partir de los cinco años de antigüedad.

Las bujías se cambian cada 10.000 km y el modelo original es la NGK modelo DR8ES. La separación de electrodos de la bujía es de 0,6 - 0,7 mm.El modelo anterior al 94' tiene un grave problema con el alternador, concretamente el llamado volante magnético o rotor, el cual esta formado por unos imanes que suelen desprenderse produciendo el fallo del sistema electrico, kawasaki rectifico este error en los modelos siguientes al del 94.

El fallo se suele producir sobre los 25.000 km, y el coste de los componentes puede llegar a los 1.100 €, (si los imanes desprendidos han roto la bobina). Kawasaki pese a que reconoció el error, no se hace responsable de esta averia.

Transmisión:

Para empezar hay que recordar engrasar la cadena cada 500 km y cada vez que llueve (como en cualquier motocicleta). La transmisión secundaria rodará más o menos durante 30.000 o 40.000 km. A partir de este tiempo la cadena comenzará a estirarse considerablemente y tendrá que ser sustituido el conjunto piñón-cadena-plato.

Suspensión:

El aceite de la horquilla delantera se suele sustituir más o menos a los 30.000 km. El recomendado por el fabricante es un SAE 10W20.PrecioEl modelo de 2009 tiene actualmente un precio en el mercado de Estados Unidos de 5.499 dólares. En el mercado español ya no se vende como nueva esta moto aunque es fácil conseguir una GPZ 500 S con diez años de antigüedad por 1500 € aproximadamente.Sus competidoras directas Cagiva River 500Honda CB500/CB500 SportHonda CBF500Honda VF500Kawasaki ER-Suzuki GSF 400 BanditSuzuki GS500E/GS500/GS500F